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Nudos Para Trabajos Verticales III: Nudos Auxiliares con Cordín de Dyneema o Kevlar .


1-Conceptos

Para comenzar a realizar nudos, es importante conocer el nombre que recibe cada parte de un cabo y el papel que juega en la elaboración del nudo. Se distinguen cuatro partes fundamentales: el firme, el seno, el propio nudo y el chicote.

El firme es la parte de la cuerda alrededor de la cual se hace el nudo. El firme no interviene en la elaboración del mismo. El seno es la curva que forma la cuerda cuando se hace un nudo. Ya se ha descrito convenientemente lo que es un nudo y ya solo queda el chicote que es el extremo de la cuerda que interviene directamente en la elaboración del nudo.

Consideraciones

Sea cual sea el nudo que debas hacer, realízalo impecablemente, manteniendo los cabos paralelos y evitando que se retuerzan o se monten.

Aprieta y remata fuerte todo el nudo.

Ejecuta siempre los nudos con perfección, de modo que automáticamente reconozcas si un nudo está bien ó mal hecho. Así, incluso cuando oscurezca o estés cansado, podrás detectar si un nudo es defectuoso y puede fallar.

Cordines

Los anillos de cinta y los cordines son elementos de escalada auxiliares insustituibles. Se utilizan para aprovechar los seguros naturales (árboles, lajas, puentes de roca, etc.), reducir el rozamiento de la cuerda, unir seguros y anclajes de reunión y en maniobras de auto- seguro (autoblocantes). Hoy en día se utilizan únicamente fibras sintéticas, en un principio se fabricaban en poliamida (nylon) resistente y duradera con un peso aceptable, pero con poca flexibilidad y intolerancia a la radiación UV. Actualmente se han mejorado las prestaciones gracias a fibras como el dyneema y el Kevlar.

Dyneema (y Spectra): Fibra de polietileno de alta densidad muy resistente a la abrasión, lo que confiere una gran resistencia a la tracción y al rozamiento, siendo más estático. El Dyneema es aprox. 8 veces más resistente a la abrasión que la poliamida. Esto permite su fabricación con una sección es más reducida (reducción del peso sin comprometer su resistencia. Una cinta Dyneema de 15 mm de ancho es un 40 % más ligera que una de 25 mm de poliamida). El dyneema presenta una buena durabilidad: resiste bien a la flexión, a la UV, a la abrasión , a las agresiones químicas y tienen una baja absorción de agua, pero tiene poca tolerancia al calor y es resbaladiza (los nudos pueden deshacerse con facilidad y soltarse si el nudo no esta adecuadamente cargado. Se comercializan tanto cintas como cordines de dyneema. Kevlar: Fibra de aramida (poliamida aromática, poliparafenileno tereftalamida) con una estructura poco extensible, muy resistente en tracción (alta tenacidad) y alta resistencia al corte. Es menos resistente a la UV, a la abrasión y la flexión que el poliamida que le sirve de envoltura. Con relación al Dyneema, tiene la ventaja de no presentar deformación, pero es más sensible a la flexión (pérdida de resistencia en los nudos). Al elegir el tipo de fibra debemos tener en cuenta la temperatura de fusión de la fibra ya que la de la poliamida es de 230ºC, la de la dyneema es de 145 ºC y la de la aramida esta por encima de los 300ºC.

2-Nudos Auxiliares:

Nudo de unión para cordines

Pescador doble: Nudo esencial para unir cuerdas o cordines de igual diámetro

Se realiza de igual manera que el pescador simple pero con una vuelta mas, tambien puede realizarse otra vuelta mas, y pasar a un pescador triple. Es un nudo muy estable y muy recomendable para realizar anillas de cordín o cuerda para instalaciones aéreas

Nudos Auto-bloqueantes::

Prusik:

El nudo prusik sólo requiere dar unas pocas vueltas con un cordín auxiliar en torno a una cuerda de escalar.

El cordín más empleado para este nudo es el de 5 a 7mm. Hay que aclarar que el cordin debe estar en la forma de anillo.

En cuerdas congeladas o para cagaras muy pesadas será necesario hacer más vueltas. El cordín auxiliar deberá ser de menor diámetro que la cuerda de escalada, y cuanto mayor la diferencia de diámetros mejor será la sujeción ofrecida.

Sin embargo, los Prusiks realizados con cordines de pequeño diámetro suelen ser más difíciles de manejar.

La cinta plana no es adecuada para Prusiks por cuanto no agarra bien la cuerda.

Uso Principal: Este nudo se utiliza básicamente para sistemas de ascensión como en el auto-rescate ó para remontar y descender equipos y personas en operaciones de rescate.

Procedimiento: a) haz un nudo de alondra con un cordín en torno a una cuerda;

b) pasa ambos cabos del cordín por debajo del nudo y de la cuerda;

c) gira 180 grados los extremos del cordín en torno a la cuerda.

Marchard simple por seno:

Uso Principal: Este nudo es otra alternativa al Prusik con la ventaja de que permite utilizar tanto cordin como cinta plana.

Procedimiento: Para realizarlo hay que enrollar en espiral el cordino o la cinta en torno a la cuerda principal. El bucle que quedó en la parte inferior se lo pasa por el bucle que quedó en la parte superior. Tira hacia abajo el bucle inferior para completar el nudo. Se puede conectar un mosquetón a este bucle inferior.

Una vez sometido a carga y liberada ésta, se desbloquea y desplaza mejor que el Prusik. Aunque, no os engañéis, sigue teniendo un comportamiento malo y sigue teniendo una cierta tendencia a atascarse, sobre todo si la carga que ha soportado ha sido muy elevada. Es un nudo aconsejado para auto-seguro en rápeles y maniobras de transferencia de carga, acortamiento de la cuerda en encordamiento en ensamble, etc. No muy aconsejable para maniobras repetitivas, como izado de petates o ascenso por cuerda.

El remate final tipo Alondra reduce a la mitad la resistencia del cordin a la rotura! Por eso es obligatorio confeccionarlo con anillos de > 7mm ó anillos de Kevlar de alta resistencia. Por el mismo motivo también debemos evitar usarlo para soportar grandes cargas (como auto-seguro en un rápel volado con un herido). Posiblemente sea el nudo que mejor trabaje sobre cuerdas mojadas o heladas. Sin embargo debemos tener mucho cuidado en estas condiciones, ya que puede llegar a deslizar con cargas bajas. En este caso daremos un par de vueltas más para asegurar la efectividad.

Machard de dos senos.(bidireccional)

Es el segundo nudo OBLIGATORIO DE CONOCER y saber hacer a la perfección. Es la variante simétrica y "fácil" de desbloquear del Machard de un seno.

Es muy importante que las dos senos tengan un tamaño pequeño ya que, de lo contrario, el bloqueo podría verse comprometido.

Si el cordín es demasiado largo podemos, o bien dar alguna una vuelta más, o bien acortar el cordín haciendo un nudo de gaza (echad un vistazo al post anterior sobre nudos auto-bloqueantes). Cualquiera de las dos opciones es preferible antes que dejar los senos largos.

Es muy importante que las dos senos tengan un tamaño pequeño ya que, de lo contrario, el bloqueo podría verse comprometido.

Características: Es un nudo simétrico. Por lo tanto, tendrá un comportamiento bidireccional.

Su velocidad de bloqueo es menor que el Prusik y que el Machard de un seno. Aún así, con un numero alto de vueltas y realizado con cuerdas de diámetro grande ó sobre cuerdas dobles, es suficientemente rápido como para ser utilizado en maniobras de control de cuerda. De hecho, es posiblemente el nudo más utilizado como auto-seguro en rapeles sobre cuerdas secas ó rápeles con un herido.

Su resistencia al deslizamiento es unos 50 kg menor que el Machard de un seno. Si queremos utilizarlo para soportar grandes cargas deberemos dar al menos 8 vueltas.

Este nudo tiene otra ventaja añadida sobre los dos anteriores: una vez liberada la carga se desbloquea fácilmente. De hecho tan sólo tendremos que presionar la parte superior. Ojo! Que se desbloquee fácilmente no implica que se desplace fácilmente ya que, como veis, tiene un montón de vueltas y la fricción es elevada. Su uso principal, como hemos comentado, es el auto-seguro en rapeles sobre cuerdas secas. Con cuerdas mojadas no funciona bien, por lo que suele utilizarse el de un seno. Tiene otros usos comunes como el ascenso por cuerdas fijas, nudo antirretorno en polipastos, etc.

Bachman:

Es una variante del Machard de un seno en el que, para reducir la fricción y el estrangulamiento, se coloca un mosquetón entre la cuerda y las vueltas del cordín.

Es un nudo unidireccional. Tiene una velocidad de respuesta lenta y una carga de deslizamiento baja (de las más bajas). Sin embargo, tiene una característica muy buena: una vez sometido a carga se desbloquea fácilmente. De hecho bastará con desplazar el mosquetón antifricción en la dirección que queramos moverlo. Este hecho hace que se destine a maniobras que requieran bloqueos-desbloqueos sucesivos, como ascensos por cuerda fija ó bloqueos en polipastos.

Necesita dos mosquetones para funcionar: el mosquetón antifricción y el mosquetón de carga. Hacemos hincapié en el hecho de que el mosquetón que está en contacto con la cuerda (el mosquetón antifricción) ¡no es un mosquetón de carga! No podemos colgarlos de él puesto que, en ese caso lo que conseguiríamos sería desbloquearlo.

Swicero o veronés:

El nudo Swicero o Veronés, o Belunés es un nudo muy interesante por varios motivos.

  • Se puede hacer con la propia cuerda, o con una cuerda de igual diámetro que la cuerda sobre la que realizamos el bloqueo.

  • Obviamente, se puede hacer con un cordín de igual diámetro que la cuerda, o con poca diferencia.

  • No necesita de un anillo, sino un tramo lineal de cordín o cuerda, lo que permite utilizarlo en situaciones de poca longitud (hemos llevado un cordín demasiado corto, o hemos tenido que cortar un trozo de cordín para otra maniobra).

El nudo así terminado no tiene ningún anillo del cuál traccionar. Así que, para terminarlo, hacemos un nudo de siete, o un ocho doble, al que uniremos un mosquetón. Alternativamente podemos aprovechar que usamos la cuerda entera y hacer un bucle bastante más abajo y más grande, para hacer un ESTRIBO sobre el que subirnos.

Si no tenes cordin, y solo chicotes de cuerda. Este nudo te va a sacar de varios problemas!!

Esperamos les sea de utilidad, si es asi, compartan!!

Saludos Cordiales.

Mad World Staff.

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